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第13部分（第2页）

盛锡福

北京的老人儿们喜欢戴帽子，甭管是礼帽、毡帽、皮帽、草帽，只要是出门往脑袋上扣那么顶盛锡福的帽子，那就是给自个儿挣足了面子。王府井大街上的此店是1911年那会儿天津盛锡福帽庄开在北京的分号，盛锡福的创始人刘锡三办帽厂正值民国初年，人们剪掉清朝遗留的长辫，摘掉瓜皮小帽，总得有几套新式衣帽替换着。刘锡三也就适时地引进了国外的制做呢帽技术，所以在当时的帽市场也就一炮打响。由于质量好，做工细，帽胎既硬挺，又绵软，戴着舒服、踏实，所以上至政界要人，下到平民百姓，都成了盛锡福的消费者。

主要景点（11）

到达：乘1、4、20、37、52、103、104、420路在王府井下车；乘地铁1号线在王府井站下车。

美食：除了王府井小吃街以及东华门夜市外，还可以去全聚德烤鸭王府井店（电话：010…65253310）或东来顺饭庄王府井店（电话：010…65253562）、新东安总店（电话：010…65280932）。

购物：买中式工艺品到工美大厦，买服装、百货奔东方新天地，买图书、地图、资料往王府井新华书店。

王府井教堂——繁华闹市的街头景观

十年以前，途经繁华的王府井大街，没有多少人会注意到这座围墙环绕、大门深锁的灰色教堂。后来在王府井大街改造过程中，教堂围墙被拆除，门前开辟成广场，才成为一大街头景观。如今，尽管教堂大门仍时常紧闭，但途经此地的游客，已很少会有人对它视而不见。王府井教堂，也因而成为京城市民最为熟知的一座教堂。

北京四大教堂中，王府井教堂地处城东，因而俗称东堂。它的正名圣若瑟堂，别名八面槽教堂，却很少为人所知。原本，这里只是传教士利类思和安文思，在清顺治年间利用自己的住宅改建而成的教堂，直到康熙初年才由中式风格改建为西式风格。其后的两百多年里，王府井教堂几次被毁，又多次重建。如今的教堂主体，是庚子事变后的1904年，按照光绪年间的新东堂规模和形制重建的。

这座教堂最为醒目之处，当属正立面上三座立有十字架的穹顶式钟楼，当中一座最为高大，这是西方罗马式风格。墙体均用城砖砌成，而作为内部空间支撑结构的木柱，均取自黑龙江的赤松，又有点本土化的倾向。早年堂内很多圣像出自传教士兼宫廷画师郎世宁之手，有很高的艺术价值，可惜都在嘉庆年间的火灾中被焚毁。现在两侧挂着耶稣受难等多幅油画，已难以与昔日作品相提并论了。

到达：乘102、103、104、803、808、814路公交东安市场下向北300米路东。

门票：无

开放时间：每天上午。

游览时间：通常都是到王府井购物休闲时顺便看看，一般用不了半小时。

砖塔胡同和百花深处——最年长的和最诗意的胡同

多年以前，北京的胡同曾是这座城市的灵魂。今日，北京的胡同更多的是成为了这座城市的名片。

印制名片的政府部门日日在昨日灵魂的衣角上，做着大刀阔斧的整治与改造，被迫需要接受这一切的胡同里的居民，常常在抱怨与牢骚中度着岁月。而那些今天被这儿刨一坑，明天那儿又被补上个补丁的胡同，那些为了覆盖年轻人随性的“涂鸦”而被扑了灰粉的胡同，那些在幸存与消逝边缘的胡同，模样却泰然依旧，坚定依旧。守着胡同口的修车摊儿，守着冬日里的白菜、大葱、冻柿子、蜂窝煤，守着树荫儿里的老槐树、大枣树，守着檐下的燕子窝，守着大杂院里五味陈杂的酸、甜、苦、辣、咸，守着闹市的繁华与市井的逼仄，守着那孤独了八百年的砖塔下的胡同，守着那最具意境美的胡同名字。

“你去兀那羊市角头砖塔胡同总铺门前来寻我！”元代杂剧《张生煮海》中这一段书童与丫鬟的插科打诨对白，再加上为主张“以儒治国，以佛治心”的元代高僧万松老人修建的八角砖塔，一下子便让这砖塔胡同确立了京城胡同的鼻祖地位，同时它也成为了元大都时期唯一还活着的实体胡同。

如今人们乘车从西四去往西单时，每每到了西四路口西南时，就会冷不丁的听车上人对同伴说：“嘿，你快瞅，这儿还有一塔呢。”不错，这藏在老房子深处的青灰砖塔，若不是从冬日里光秃秃的树隙间隐约露出半个身子，平日里匆匆奔向新生活的人们谁又会多留意看它一眼呢？可就是这条现今看上去破旧没落的砖塔胡同，谁曾想，就在那苦乐相伴，不紧不慢的胡同人生里，竟还会有多少故事被模模糊糊地藏在了，那门牌、墙缝儿、老树和瓦砾里。

说来这砖塔胡同可谓称得上是胡同中的###级，然而那些留存胡同中的人文印记以及大小故事，也许是更值得道一道的。在元代那会儿，关汉卿在这里一住数十年，写成了部传世的剧本——《窦娥冤》。后来在明、清那会儿时，这砖塔胡同也算得上是京城里有名的热闹地儿之一，当年的有钱人在这胡同里满满当当地置下了不少戏园子，那吹拉弹唱之声终年不绝于耳。

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主要景点（12）

在近代，被毛泽东誉为“伟大的文学家、思想家、革命家”以及“空前的民族英雄”等一系列称谓的一代大师——鲁迅，曾暂居于此近十个月，并在61号院（现为84号院）那不大的三间北屋中，写就了脍炙人口的《祝福》等名作。然而可巧儿的却是在这二十多年后，与砖塔胡同结缘的还有曾被鲁迅鄙视为“迎合小市民趣味”的小说大家——张恨水，他在43号小院（现为95号院），也就是鲁迅曾住过的61号院西侧，写就了被老百姓所津津乐道的《啼笑因缘》和《金粉世家》等，最后在1967年那个火红年代的正月里，在此走完了他的一生。一条胡同记录了两位影响深远的文学家的人生轨迹，这怕是北京胡同里的孤例了吧。另外值得一提的是，在砖塔胡同的南侧南四眼井胡同10号（现为南四眼井胡同2号），1937年还曾记录了前国家领导人刘少奇的一段点滴人生，刘少奇当时在这砖塔胡同附近暂居了一阵子，并撰写了不少指导革命工作的战略纲要。

只是如今被众多新式建筑所包围的旧塔老院，不论是保护范围之内的以砖塔胡同为中心，从西四北头条至八条的胡同，或是砖塔胡同西、南侧逐年消亡的胡同，那些原汁原味的四合院早已如秋蝉般渐鸣渐稀了。也没人会知道那胡同口的烧饼店还有那笼里的“黄雀儿”，还会触动几代人伤心的魂？

同样是这条南北向的拥挤大街，即便在周末堵车的路上，也很少有人会留意在这条拥挤的马路边，在不起眼的红色胡同牌上立着那诗意而动人的名字——“百花深处”。此处胡同的名字不似其他胡同都清楚注明为某某胡同，它妙就妙在把俗常的“胡同”换为“深处”二字来代替，再加上前面的意境绝美的“百花”二字，如此韵致的名字只需瞥上一眼，就会隐约觉出这藏在熙攘市井间的绚烂与清幽。

据说这百花深处在明代时，是张氏夫妇在新街口南小巷内购买了二十几亩空地，由先种菜后种花而得来的名字。当年牡丹、芍药、睡莲的芬芳花事，如今早已是成了角落里的寂寞故事，就连老舍先生当年笔下，“胡同是狭而长的。两旁都是用碎砖砌的墙。南墙少见日光，薄薄的长着一层绿苔，高处有隐隐的几条蜗牛爬过的银轨。往里走略觉宽敞一些，可是两旁的墙更破碎一些。”这些距离我们年代较近的老景儿，也多半是被饭馆、茶楼、网吧、咖啡屋以及长寿集团所颠覆了。这也难怪在《Ten　Minutes　Older》中，由15位不同国家的著名导演，在共同以“时间”这一永恒概念为主题拍摄时，中国的陈凯歌导演会选择百花深处，会选择把冯先生这位精神失常的遗少，在面对胡同拆迁时的哀痛，拍摄进《年华老去的十分钟》里。

你别?

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